Feriado de Tasooa e Ashura no Xiismo

Dois dias de feriado marcam uma das datas mais festejadas no Irã. O primeiro dia, tem o nome de Tasooa e o segundo de Ashura, nome principal que identifica o grande feriadão.
Nesta data, os xiitas homenageiam o martírio e morte do Imam Hussein - neto de Maomé - na batalha de Karbala (Iraque). Ele e um pequeno grupo de homens, mulheres e crianças teriam sido massacrados a caminho de Karbala pelo exército de mais de 100 mil homens do Califa Yazid I que reinava a região. Yazid discordava da fé islâmica e teria exigido de Hussein o aceite de seu reinado. Como isso não teria sido aceito por Hussein, ele e seu grupo foram submetidos a privações de água pelo deserto (os rios estavam vigiados) e depois foram brutalmente massacrados. A história xiita conta que Hussein teria sido o último a morrer ainda com seu filho recém-nascido no colo.
Esta tragédia tornou-se um dos símbolos do xiismo muçulmano e os dias de celebrações são bastante marcantes.
Semanas antes do grande feriado as cidades vestem-se de luto. Nas grandes avenidas, faixas pretas por todos os lados, algumas contêm inscrições em letras fosforescentes. Além das faixas pretas, prédios, mesquitas, e ruas são intensamente decorados com luzes de neon verdes, a cor do islã.
Durante os festejos, é tradição a distribuição de refeições, doces e bebidas nas mesquitas e ruas. O trânsito fica ainda mais caótico, pois os carros reduzem sua velocidade para pegar um "lanchinho" com os voluntários nas calçadas.
Animais também são sacrificados no meio das ruas. Degolam vacas, cabras, ovelhas no asfalto e o sangue escorre ali mesmo. Depois distribuem a carne ou fazem grandes banquetes para também oferecer a desconhecidos.
Há ainda cânticos. Músicas de lamúria, com tambores e sílabas que perduram segundos e lembram o sofrimento. No ritmo destes cantos, desfilam jovens e senhores, todos de preto, levantando as mãos para o alto e batendo-as no peito. Também, de posse de um chicote de correntes, chicoteiam-se em movimentos ritmados suas costas. Pode parecer assustador a descrição, mas as correntes são leves e finas, e os homens normalmente colocam panos sobre as costas. A tradição não deixa de ter simbolismos parecidos com a de outras religiões: procissões, penitência, cantos. Há que se ver com os olhos sem preconceito para compreender e respeitar.

Instrumentos para o desfile da Ashura são vendidos no bazar: correntes, adereços verdes e lenços para as costas.

Faixas pretas e címbalos também são vendidos para o feriado.

Aqui ocorria uma encenação teatral da morte de Hussein.

Iranianos almoçam a comida distribuída gratuitamente nas mesquitas.

O vídeo abaixo fui eu quem fiz no centro de Teerã:

PS: este ano, 2012, o feriadão aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro.

Museus em Teerã

De galerias eu já falei na postagem: Galerias de Arte em Teerã.
Agora chegou a vez dos museus.
Teerã é uma cidade rica de lugares para se visitar e entre as atrações está uma lista com dezenas de museus, alguns bem bonitos, outros um pouco abandonados infelizmente. 
É diversão barata para turista, pois os ingressos tem custo simbólico, normalmente em torno de 50 centavos de dólar.

Os meus favoritos são:

Carpet Museum of Iran: Fatemi & North Kargar Intersection, 21 8896 7707
Museu dedicados aos tapetes, como não poderia faltar na Pérsia!

Cinema Museum or Film Museum: Vali-Asr, 21 2271 9001
A visita a este museu vale especialmente para aproveitar os 2 cafés que existem no local. Há uma galeria de arte no subsolo de um dos cafés também.

Contemporary Arts Museum: North Kargar Ave., 21 8896 5411
Acervo fantástico com obras raras.

Museu de Arte Contemporânea em Teerã.

Golestan Palace: 15 Khordad Sq., 21 3311 3335/8
Complexo de palácios e jardins da era Qajar.

Golestan Palace

Iranian Glassware and Ceramic Museum (Abguineh Museum): 55, 30th Tir St., Jomhouri Ave., 21 6670 8153/4
O museu é pequeno, mas gracioso. A casa em si vale a visita (era Qajar).

Museu do Vidro e da Cerâmica.

Iran Ebrat Museum: No.11 - Yarjani St. - Tabas Ave. - First of Ferdosi St. - Emam khomeyni Sq., (21) 6672 2096
Este museu é para quem gosta de bizarrices. Era a prisão usada para os divergentes do governo do Xá. Instrumentos de tortura e bonecos ensanguentados são usados para a "propaganda anti-xá".

National Museum of Iran (Iran Bastan Museum): 30th Tir St. and Imam Ave. Intersection, 21 6670 2061/6
A visita vale especialmente para os que não tiverem tempo de visitar Persépolis, pois o museu dispõe de peças lindas do império Persa.

Niavaran Palace Museum: Niavaran, 21 2228 2050
A família real passou seus último anos de poder morando neste palácio. É possível ver, inclusive, o quarto das crianças decorado com inúmeros personagens da Disney.

Sad Abad Palace: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 2275 2031/9
Há vários museus/ palácios neste parque verde. Era também moradia da família real durante o verão.

Sad Abad no inverno. Ao fundo o Palácio Verde, um dos muitos do complexo.

Reza Abbasi Museum: 972 Shariati Ave, 21 8851 3002
Um museu de boa apresentação e com peças bastante antigas. Pode-se notar a forte influência das peças milenares com as cerâmicas e tecidos produzidas atualmente no Irã.

Museu Reza Abbasi - indícios claros de que há mulheres de anos os mesmos símbolos são idolatrados: as romãs são símbolo forte no Irã de prosperidade e fertilidade.

Treasury of National Jewelry: Ferdowsi Ave., 21 6646 3785


Este é um dos museus mais impressionantes do Irã. Imperdível, não há no mundo (inclusive na Inglaterra) uma coleção de jóias, pedras preciosas e objetos tão valiosos para contemplação. Há visitas guiadas para grupos com no mínimo 10 pessoas. Infelizmente, por questão de segurança, fotografias não são permitidas.

Ticket para entrar no museu das jóias.

Outras opções de museus em Teerã:

13 Aban Museum: Imam (Sepah) Sq.
Abkar Miniature Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, 21 228 2031/9, Fax: 21 228 2079
Air Force Museum: Karaj Highway, 21 600 9318, 21 600 8168
Azadi Cultural Complex: Azadi Sq., 21 602 3951/3, Fax: 21 600 8168
Behzad Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, 21 228 2031/9
Coin Museum: Imam Ave., 21 311 1091/9, 21 392 3188, Fax: 21 311 3936
Dar-abad Nature & Wildlife Museum: Ajoudanieh, Dar-abad, 21 229 0002
Dr. Hesabi Museum: 8 Hesabi St., Taheri St., Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 223 1676
Ethnological Museum: 15 Khordad Sq., 21 311 0653, 21 311 3335
Ethnological Research Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, 21 228 2031/9
Fine Arts Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, 21 228 2031/9
Geology Museum: Meraj St., Azadi Ave.
Haft-Chenar Wildlife Museum: Beryanak, Haft-Chenar, 21 573 8745/6, Fax: 21 573 8747
History Museum: Afrouz St., Pirouzi Ave., Shohada Square
History Museum: Qobadian St., Vali Asr Ave., 21 878 8683, 21 878 8680/1, Fax: 21 877 4744
Iranian Electrical Industry Museum: Afrouz St., Pirouzi Ave., Shohada Square, 21 326 2328
Iranian National Museum of War: Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/5
Islamic Period Museum: 30th Tir St. and Imam Ave. Intersection, 21 670 2061/6
Jahan Nama Museum: Niavaran Palace, Niavaran Ave., 21 228 2012/5, Fax: 228 2079
Kamaleddin Behzad Miniature Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Klara Abkar Painting Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Mahmoud Farshchian Miniature Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Malek National Museum: Baq Melli, Imam Sq., 21 672 6653, Fax: 21 672 7364
Mellat Palace Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Military Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Mir Emad Calligraphy Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Money Museum: No.1, Daman Afshar St., Mirdamad St., Vali Asr Ave., 21 879 5994, 21 877 4745
National Arts Museum: Kamal-ol-molk St, Baharestan Sq., 21 311 6329
Natural History Museum: 9 Qaem Maqam Farahani Ave., 21 884 3498, 21 882 4513, Fax: 21 883 1297
Rassam Arab-zadeh Carpet Museum: 7 First Boustan, Pasdaran Ave., 21 284 9775, 21 284 7911
Saba House: No. 92, Zahiro-Islam St., Baharestan, 21 311 1246
Sabz Palace Museum: Sad-abad Palace, Zaferanieh, Vali Asr Ave., 21 228 2031/9
Saheb-Qaranieh Palace Museum: Niavaran, 21 228 2012/5
Stained Glass Painting Museum: Hedayat & Tonekabon Intersection, 21 752 6777
Tehran University Science Museum: Tehran University, 21 611 2629, 21 611 2701/2
Telephone, Post & Telegraph Museum: Imam Ave., 21 670 0503, Fax: 21 670 9170
Time Museum (Tamasha-gah Zaman): No. 12, Baqdadi St., Zaferanieh St., Vali Asr Ave.; 98 21 241 7336/7
Zoological Museum: Agriculture Faculty
Zahidan Exhibition: Zahidan City

Documentário sobre a última rainha do Irã

Este documentário que compartilho foi feito por uma diretora iraniana de posição anti-monárquica.
De forma leve, ela relata suas dúvidas quanto a última rainha e como com as entrevistas ela vai mudando seu sentimento de rancor para até admiração à pessoa de Farah Pahlavi.
Um filme que ajuda a entender a transição da monarquia no Irã para a República Islâmica, com imagem reais do período monárquico e dos tempos atuais.






PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

PARTE 4

PARTE 5

PARTE 6

PARTE 7

PARTE 8

PARTE 9

Yazd

Placa de trânsito nos arredores de Yazd.

Yazd é talvez a cidade que mais caracteriza a imaginação dos que acham que os iranianos vivem ainda de forma primitiva, ou no mínimo, de forma exótica.
Nos arredores, com um pouco de sorte, é possível ver grupos de camelos sendo conduzidos por seus guardiões. Para os que não tiverem esta sorte e ainda assim quiserem um contato com o animal que mais simboliza a vida no deserto, é fácil conseguir um passeio turístico no lombo deste simpático animal. Mesmo para os iranianos, isso é uma grande atração turística, já que nas grandes cidades como Teerã, Esfahan e Shiraz, camelos só fazem parte da história antiga ou dos pratos de kebabs.

Há muitas atrações em Yazd, das quais eu destaco:

Cidade Antiga: uma das cidades mais antigas do mundo segundo a UNESCO (estima-se 7000 anos), é linda e misteriosa, com labirintos formados pelas casas de muros altos que protegem a privacidade das famílias (há cerca de 2000 casas da época Qajar). Estas casas escondem jardins internos lindos, com chafarizes e fachadas com arcos persas que levam aos quartos. Quando Marco Polo passou pela cidade no século 13, descreveu Yazd como "uma fina e esplêndida cidade e um grande centro comercial".

Torre do Silêncio: "cemitério" usado até 60 anos atrás pelos seguidores da religião Zoroastra. Os corpos eram deixados no topo da montanha para que os abutres comerem a carne. Os ossos posteriormente eram jogados no buraco central do topo da montanha e um ácido era jogado para terminar com os vestígios. Os Zoroastras acreditam que a putrefação dos corpos é prejudicial para o solo e para o lençol freático (o que de fato é verdade!), e por isso faziam este ritual que hoje é proibido.

Templo do fogo: Ateshkadeh (templo Zoroastra): uma linda casa para as celebrações zoroastras, onde há um fogo que dizem estar queimando desde o ano 470 D.C. A história de como teriam passado as gerações para manter o fogo é sensacional e há sempre um "guardião" do fogo responsável por colocar "lenha na fogueira".

Chak Chak: há mais ou menos 72 km de Yazd fica este importante local de perigrinação zoroastra. Trata-se de uma pequena caverna no alto de uma montanha (é preciso estar disposto a subi-la a pé) onde há uma goteira saindo por entre as rochas (o som dos pingos dá o nome do local: chak chak). Há uma lenda que durante a invasão árabe no ano de 637 D.C., uma importante princesa de nome Nikbanuh (seguidora do Zoroastrismo) escondeu-se neste local e "desapareceu" milagrosamente por entre as rochas da caverna. Fora as lendas, a montanha em si é bonita e proporciona uma linda vista para o vale desértico.

Kharanaq: Considerado um dos sítios/ cidades mais antigos do mundo. Acredita-se que a região foi ocupada há mais de 4000 anos e que as construções que hoje permanecem devem ter pelo menos 1000 anos. No local, há um minarete que balança: com sorte você poderá subir até o topo para balançá-lo (um guardião abre a porta do local mediante uma pequena contribuição). Infelizmente pouca restauração está sendo feita em Kharanaq e os poucos turistas que por lá aparecem, nem sempre demonstram respeito e cuidado com as construções. Caso nada seja feito em curto prazo, é certo que este patrimônio em breve não existirá, pois as casas, feitas de barro, não resistirão ao tempo e ao vandalismo.

Caso de pombos: Construída para proteger (dos predadores naturais) e centralizar milhares de pombos, este local tinha como utilidade a coleta das fezes para a fertilização das lavouras. Hoje as entradas para os seres voadores (no topo da torre) foi bloqueada com telas e o local está "limpo" para a visita dos turistas.

Casa de gelo: fantástica invenção dos antigos persas para terem refrescos no escaldante verão da região. Na parte de fora da casa de gelo, há pequenas "piscinas", rasas e retangulares, para a formação de blocos de gelo durante o inverno. Os blocos eram então levados para dentro da casa de gelo, que em seu interior possui um grande buraco côncavo (o teto é de mesmo formato). Após todo o buraco estar preenchido com os blocos, cobria-se o grande tesouro de gelo com feno e selava-se a casa. No verão, finalmente a casa era reaberta para prover gelo para a comunidade.

As atrações não param por aqui e naturalmente há ainda muitas mesquitas, casas antigas e caravanserais a serem visitados. Definitivamente uma cidade encantadora e única no Irã e na história das civilizações.

KHARANAQ - acredita-se ser uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje ela não é mais habitada.

MEYBOD fica a 52 km de Yazd. É onde se visita a casa de gelo, casa dos pombos, caravanserais e o castelo Narein do período Sassanida (a foto é do topo do castelo).

Perder-se nos labirintos de Yazd é uma das atrações da cidade!

Casa para fazer gelo

Torre do Silêncio

Torre do silêncio - buraco central no topo da montanha. Os corpos eram espalhados circularmente: no circulo exterior os homens, depois as mulheres e finalmente no círculo interior as crianças.

Fogo eterno dos Zoroastras

Casa de pombos.

Portas de Yazd. O som da batida do trinco da esquerda avisa que um homem está chegando. O da direita (circular), uma mulher.

Vou-me embora pra Pasárgada

Pasárgada tornou-se famosa no Brasil através de um dos poemas de Manuel Bandeira.
O que poucos sabem, é que refere-se a uma antiquíssima cidade da Pérsia, esta, que hoje, tem poucas pedras para contar história. O povo que ali viveu era reinado por Ciro II, que após sua morte, deixou o reino para Dario, o Grande. Este, por sua vez, construiu um novo reino: Persépolis. Deste reino ainda há muito a se ver e quem visita Pasárgada obrigatoriamente vai a Persépolis para apreciar o grande sítio arqueológico que ainda resiste ao tempo (veja mais na postagem: Persépolis - a jóia da Pérsia).
Ambas cidades são patrimônio da UNESCO e ficam há apenas 1 hora de distância entre si. Em um único dia é possível visitá-las a partir da cidade de Shiraz, ao sul do Irã.

Túmulo de Ciro em feriado de ano novo Persa: movimento atípico para o resto do ano.

Ruínas de Paságada.

Ruínas de Pasárgada.

Ruínas de Pasárgada.

Vou-me embora pra Pasárgada

Manuel Bandeira

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive

E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada

Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcalóide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.

Para entender o poema com análise literária, recomendo o texto deste blog: http://nelsonsouzza.blogspot.com/2010/12/vou-me-embora-pra-pasargada-manuel.html

Salões de Beleza no Irã

Com tantas mulheres maquiadas, com cabelos pintados e unhas vermelhas, perguntava-me de início onde estas iranianas faziam estes serviços. Seriam tias que tinham dotes especiais? Ou faziam elas mesmos?

A pergunta não é estranha para um país com pessoas que não sabem me responder ao certo se salões de beleza são ou não são autorizados. Na dúvida, salões de beleza em Teerã operam em grande parte na clandestinidade. Pouquíssimos colocam placas de propaganda, tentando assim evitar confusão com a polícia de costumes.

Morando mais tempo no Irã e conhecendo amigas locais, um novo universo abriu-se: há muito salões de beleza em Teerã e alguns são um show a parte! A estrutura e atendimento é feito para você passar o dia neles. Há jardins internos, restaurante e para cada serviço um atendimento personalizado. Aquela cena de você estar fazendo o cabelo e ter uma pedicure e uma manicure grudadas em você simultaneamente não existe. Para cada serviço, um horário específico, regado a muito chá (cortesia da casa) e fofocas.

Quando fui a primeira vez em um dos grandes salões de beleza perto de casa, estranhei quando o taxista parou em frente a uma casa feia, quase sem janelas e aparentemente abandonada. Confirmando o endereço, desci e toquei a campainha que também possuía uma câmera anexo. A porta então se abriu e uma senhora loiríssima veio me receber com um inglês bem americano. Era mais uma das muitas iranianas com green card, que vive a vida metade no Irã (ganhando o seu dinheiro) e outra nos EUA (gastando o dinheiro). Ela então me levou para fazer um tour nos 2 andares do salão. No primeiro andar: recepção, cafeteria, manicure e cabeleireiro. Já no segundo andar: massagem e depilação. Os produtos? Todos franceses! E os preços também (manicure e pedicure por quase 50 dólares)!

Após frequentar este e outros salões descubro curiosidades sobre as iranianas e novas diferenças culturais.
Por exemplo, elas gostam de deixar as unhas dos pés compridas! Para não ter que discutir com a pedicure todas as vezes, passei a cortar minhas unhas antes de ir ao salão. Outra diferença é a depilação: iranianas depilam TUDO! Tudo mesmo! Até os mais simples pelinhos nos braços! Descobri mais tarde que a orientação está na própria religião, onde há a orientação para que mulheres, depois de casadas, depilem-se a cada 20 dias e homens (sim! Eles também!) a cada 40 dias. Claro que ninguém lembra a orientação religiosa na prática da depilação: virou costume.

Tatuagens são muito usadas para obterem um visual 100% maquiadas dia e noite. Iranianas gostam de tatuar sobrancelhas, contorno dos olhos e da boca. Algumas ficam bastante estranhas, pelo exagero misturado a plásticas e botóx (muito popular na república islâmica).

Para fazer as sobrancelha a técnica é sempre a de linha, muito comum no oriente médio. A habilidade e rapidez delas neste serviço impressiona. No Brasil é uma técnica caríssima, mas no Irã por 1 ou 2 reais você já paga a depilação do buço. Iranianas também gostam da sobrancelha mais curta nas extremidades, e se possível tiram toda a parte que começa a declinar nas laterais. As mais exageradas, repintam a parte que declinava, mas em um ângulo que levante ainda mais a linha da sobrancelha. O resultado é uma expressão facial mais má, como se estivessem sempre com o semblante contrariado.

Luzes e louros são a moda das que querem parecer modernas. Tive problemas sérios para convencer a cabeleireira a fazer luzes discretas, pois a moda local é aparecer: ninguém deve ter dúvidas que você pintou os cabelos e quanto mais dourado melhor.

Porta de acesso ao Salão de Beleza.

Fachada feia, mas por dentro, moderno e limpo

Coisas que só o Irã faz por você! :-)

Diferenças culturais podem ser encontradas nos mais diversos segmentos.

Aqui tenho um bom exemplo de um produto de sucesso no Irã, mas que provavelmente seria um fracasso no Brasil... Afinal, quem teria coragem de passar nos cabelos produtos a base de alho?!

Bom, talvez eu esteja enganada, pois não faz muito tempo no Brasil era moda passar xampu de cavalo... Dizem até que alho faz bem para o crescimento capilar. Vai saber!

;-)

Embalagem de uma das marcas dos famosos xampu de alho!

Outdoor em grandes avenidas com propaganda do xampu!

Estátua com um xampu de alho em 3D!

Arte nas ruas de Teerã (arte 3D / esculturas)

Em Teerã, além das pinturas e mosaicos, você também poderá apreciar monumentos que divertem.
Cataventos gigantes, bonecos fazendo brincadeiras, estátuas e carros antigos cheios de flores.
Há grande preocupação da prefeitura de Teerã em deixar as ruas alegres e as crianças adoram!

Este monumento na Modares Avenue é um mistério para mim.

Bonecos brincando com bambolês.

Vários carros antigos são vistos nas margens das estradas junto aos jardins.

Cataventos coloridos enfeitam as avenidas juntos aos jardins verdes.

Arte nas ruas de Teerã (mosaicos)

Mosaicos também fazem parte da decoração de fachadas na cidade. Infelizmente estes são mais difíceis de serem fotografados, pois concentram-se principalmente em baixo de viadutos e nas paredes de auto-estradas. Do pouco que consegui fotografar, compartilho aqui com vocês.

Arte nas ruas de Teerã (pinturas)

Artista de rua não é pouco no Irã: talvez não ganhem bem, mas trabalho é o que não lhes falta. Centenas de prédios, muros e viadutos em Teerã são decorados com pinturas interessantes, misturando fantasia e realidade, e adicionando cores à cidade monocromática.

Há os que passem por aqui sem se aperceber destes painéis. No entanto, uma vez identificado a existência desta galeria a céu aberto, estas pinturas passam a fazer parte da apreciação turística da cidade.

Particularmente adoro contemplar os lindos murais de Teerã. Estou sempre me surpreendendo com a qualidade e criatividade das pinturas. Há algumas, claro, de gosto duvidoso, principalmente as que promovem o ódio a países como Estados Unidos e Israel; ódio este só demonstrado pelos políticos e não pelo povo. Ignorando estes (que felizmente são minoria), foco meus olhos aos que nos estimulam a fantasia e nos confundem a realidade. Alegra-me o dia em cada novo painel que descubro pela cidade de 12 milhões de habitantes.

Esta obra é demais! Três prédios compõem o desenho. De longe é perfeito!

Vários prédios compõem a obra.

Desenhos continuam nas diversas faces de um mesmo prédio.

Detalhe para as 2 borboletas aplicadas na parede.

Árvores reais misturam-se com as pintadas.

Alguns painéis vão além das paredes dos prédios.

A perspectiva das pinturas dificulta compreender o que é real da fantasia.

Onde estão as verdadeiras janelas e porta??

Painéis com desenhos religiosos ou associados à guerra Irã x Iraque:

Painel demonstrando sofrimento das diversas mães que perderam seus filhos na guerra.

Apliques em 3D são adicionados aos painéis.

Desenhos com o líder Khomeini são bastante freqüentes no Irã.

Painéis hostilizando os EUA e Israel:

O povo iraniano não está nem aí para os Palestinos, mas a propaganda é sempre presente.

Este painel é antigo e foi repintado recentemente.